WiFi выключатель Sonoff Pow. Управление и измерение мощности нагрузки по WiFi (Обзор с печальным концом)

Первое включение:

Платы ESP8266 оснащены микроконтроллером ESP8266 с интерфейсом Wi-Fi, подключаются к компьютеру через WiFi или USB порт.

О том как установить «Arduino IDE» можно прочитать в статье Wiki — Установка среды разработки Arduino IDE для Windows.

Настройка Arduino IDE:

Писать скетчи под микроконтроллер ESP8266 можно в среде разработки «Arduino IDE», но перед загрузкой скетча нужно выбрать тип используемой платы из списка меню «Инструменты» > «Плата», а там по умолчанию нет плат ESP8266. Вся настройка сводится к тому, что бы в этом списке меню появились эти платы.

В среде «Arduino IDE» имеется «Менеджер плат» который поможет быстро добавить интересующие платы в список. Для этого нужно выполнить следующие действия:

Откройте «Arduino IDE» и выберите пункт меню: «Файл» > «Настройки»

В открывшемся окне заполните поле «Дополнительные ссылки для Менеджера плат» введя в него строку: http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json И нажмите на кнопку «Ok».

Запустите «Менеджер плат» выбрав пункт меню «Инструменты» > «Плата» > «Менеджер плат».

В открывшемся окне «Менеджер плат» выберите пункт «esp8266 by ESP8266 Community» из списка сборок и нажмите на кнопку «Установка» (при желании можно выбрать версию устанавливаемой сборки).

Дождитесь окончания установки сборки. «Менеджер плат» загрузит примерно 150 Мбайт данных.

После успешной установки сборки, в списке, напротив её названия «esp8266 by ESP8266 Community» появится фраза «INSTALLED». Закройте «Менеджер плат» нажав на кнопку «Закрыть».

На этом настройка «Arduino IDE» завершена! Теперь в списке плат есть раздел «ESP8266 Boards».

Первая программа:

Самая первая программа для любой платы под управлением микроконтроллера — это «Hello, World!» (вывод строки) или «Blink» (мигание светодиодом). Данная статья не будет исключением, загрузим скетч для мигания светодиодом.

Для работы с платами ESP 8266 нужно в пункте меню «Инструменты» > «Плата» > «ESP8266 Boards» выбрать соответствующую плату или «Generic ESP8266 Module»

Так же нужно выбрать COM-порт после подключения платы к компьютеру через USB порт. На рисунке выбран порт «COM10», но Вам нужно выбрать тот порт, который появился у Вас в списке доступных портов после подключения платы. Если после подключения платы новый порт не появился, значит не установлен драйвер для чипа CH340G / CP2104, ссылки на драйверы указаны в конце данной статьи.

Осталось загрузить скетч и проверить его работу. На рисунке загружается простой скетч для мигания светодиодом, установленным на плате и подключённым катодом к выводу D4. При написании скетчей, обратите внимание на то что константы имён выводов D0 … D8 хранят нумерацию выводов GPIO микроконтроллера, а не нумерацию выводов платы, так например: digitalWrite(D5, HIGH); // установит «1» на выводе платы D5 (он же вывод GPIO-14 микроконтроллера).digitalWrite(5, HIGH); // установит «1» на выводе платы D1 (он же вывод GPIO-5 микроконтроллера).

Предыдущий скетч можно не писать вручную, а загрузить из примеров, большое количество которых стало доступно в меню «Файл» > «Примеры» > «Примеры для Generic 8266 Module», после выбора платы «Generic ESP8266 Module».

В примере «Файл» > «Примеры» > «ESP8266» > «Blink» светодиод включается на 1 секунду через паузу в 2 секунды, а вывод к которому подключён светодиод указывается не константой D4, а константой LED_BUILTIN. Обратите внимание на то, что светодиод включается подачей логического «0».

Ссылки

• драйвер для чипа СH340G.
• драйвер для чипа CP2104.

Автор: · Опубликовано 21.08.2019 · Обновлено 24.12.2019

Всем привет! Сегодня я расскажу о нюансах и возможных трудностях с которыми можно столкнуться при замене встроенного Wi-Fi модуля. А так же, способах их решения. Естественно, в рамках одной статьи охватить все проблемы невозможно. Поэтому, я расскажу о случае, когда Wi-Fi модуль определился в системе, на него установлены драйвера, но работать отказывается! Нет списка доступных беспроводных сетей и Windows сообщает что устройство отключено. Все попытки включения программным путем, через сочетания клавиш или настройки, мы испробовали, но безуспешно. Соответственно напрашивается вопрос: почему? Что ему нужно вообще, кто его отключил и как включить его обратно?

А вот для чего! Европейское агентство авиационной безопасности EASA. До конца 2013 запрещало использование любых электронных устройств на борту самолета, с целью исключения помех для навигационного оборудования. Затем, федеральное авиационное агентство США FAA, на основании проведенной PED ARC проверки, сначала смягчили, а затем и отменили эти требования от пассажиров. Вслед за этим, 26 сентября 2014 года EASA окончательно снимет запрет. То есть, фактически разрешая пользоваться гаджетами во время полета. Но на практике, многое зависит от авиакомпании.

Так и появился режим «в самолете» на телефонах, ноутбуках и других гаджетах. Реализация на большинстве устройств подразумевала программно-аппаратный механизм отключения средств беспроводной связи, поэтому всегда были глюки. Исключение — аппаратные переключатели на корпусе устройств.

Получается, опять во всем виноваты Американцы! Ну тупы-ы-е! ??? Но нет! Вернее, не только они… Есть такая штука, как «Политика безопасности сетей». Что Wi-Fi, что Bluetooth или любая другая беспроводная сеть. Подразумевает наличие приемо-передающего радиоизлучающего устройства. Соответственно, это позволяет нарушить периметр сети, выполнить несанкционированное подключение к другим устройствам. Так же можно определить позицию и местонахождение, выполнить перехват или модификацию трафика. Что делает эти устройства небезопасными. И в условиях высокой секретности, необходима функция отключения беспроводных сетей.

Так как, мы, в большинстве своем не военные, не работаем в суперсекретных лабораториях. У нас куплен и настроен роутер. Мы хотим, пользоваться беспроводными сетями с минимальным количеством сбоев и максимальным удобством. Это нормальное желание, сидеть с всегда включенной беспроводной сетью и bluetooth. Учитывая что функционал по отключению есть в среде операционной системы. Поэтому всякие дополнительные комбинации клавиш, кнопочки, переключатели только нервируют добавляя проблем. И в большинстве случаев требуют установки дополнительных программ от производителя, на без того тормозное устройство ?.

Вся эта конструкция перестает работать, если мы заменили модуль Wi-Fi, модифицировали BIOS, установили linux, не установили программу от производителя, чихнули, пёрнули, да что угодно… Заставить работать модуль и быть всегда включенным, поможет модификация схемы.

Ниже представлен фрагмент схемы с разъемом Mini PCIEx Card, в который подключаются модули Wi-Fi и комбинированные модули Wi-Fi+Bluetooth.

Как мы видим, в разъеме используется 52 контакта. Но наибольший интерес вызывают 20 и 51 контакты, это инвертированные (обозначены #) сигналы для управления состоянием устройства. Положительный потенциал на них, активирует работу устройства. 20 контакт отвечает за работу Wi-Fi, 51 — за работу Bluetooth, если таковой имеется.

Для создания положительного потенциала на 20 и 51 контактах. Не обязательно подключать их к какому-либо источнику напряжения. Достаточно изолировать на самом модуле, так как внутри уже имеется подтяжка через резистор на 3.3V. И во время включения, на изолированных контактах будет появляться напряжение.

Для быстрого поиска нужного контакта ниже фотка.

Кстати, изолировать можно тонкой полоской скотча, лаком для ногтей или как я делал в этой статье. Более вандально, с повреждением токопроводной дорожки у основания контакта, где дорожка тоньше ??. Всё, теперь Wi-Fi и Bluetooth придется работать… ?☠

А как же быть, с более современными модулями с разъемом M.2 (NGFF) — спросите вы! С которыми, почти все новые ноутбуки поставляются. Спокойно! Спокойно! И тут есть решение проблемы, читаем далее…

В ноутбуках с разъемом M.2 (NGFF), дела обстоят абсолютно аналогично. Изменилось разве что количество контактов и их номера, которые необходимо изолировать от разъема. Это контакты 54 и 56. 54 — включение Bluetooth, а 56 соответственно — Wi-Fi. Для быстрого поиска смотрим фотографию ниже…

Мне кажется, или их теперь даже удобнее залеплять скотчем ?? Контакты теперь на одной стороне, рядом друг с другом.

Ну и, выложу заодно фрагмент схемы. Вдруг кто ковыряться будет, а тут на, схемка на разъем M.2 (NGFF) с ключем A и E!?

На этом я завершу свою статью, и так, слишком много «букаф» уже получилось. SEO, дочитывание, долгая загрузка статьи и т.д. ? Пишем комменты, подписываемся в социальных сетях! Спасибо что дочитали до этой строчки! Удачи в ремонте! ??

NodeMCU — платка за 200 рублей, которая после небольшого шаманства превратится в повторитель WiFi.

Ссылка на товар: в Aliexpress.

Описание

Эта платка должна быть знакома радиолюбителям, играющим с Arduino. Подключается к компьютеру через USB, имеет несколько цифровых входов-выходов и управляется контроллером в виде сборки ESP8266-12F. Эта сборка является WiFi-модулем, и может работать в режиме точки доступа, клиента и одновременно в обоих режимах, являясь клиентом для одной сети и точкой доступа для другой.

Вот платка во всей красе:

О том, как эту плату используют радиолюбители в интернете написано немало. Но далеко не все знают, что эта штука может работать еще и удлинителем сети WiFi, или «повторителем».

Повторитель WiFi

Как Вы могли догадаться, стандартная прошивка ничего такого не позволяет. Но есть один пытливый немец Martin Ger, который разработал свою прошивку, превращающую NodeMCU в повторитель WiFi.

Кто умеет читать по английски, вот ссылка на оригинальную инструкцию вместе с файлами прошивки:https://github.com/martin-ger/esp_wifi_repeater

А кто не умеет, читает дальше)

Краткая инструкция или «7 шагов к счастью»

1. Подключтить модуль NodeMCU к USB порту и запомнить какое имя COM порта ему присвоено.

2.  Два файла для прошивки 0x00000.bin и 0x20000.bin надо скачать отсюда и запомнить куда сохранили. (В устаревших версиях прошивки второй файл назывался 0x00000.bin и 0x10000.bin)

3. Далее, кто использует Windows, понадобится программа ESPFlashDownloadTool. Скачать можно с официального сайта производителя модулей ESP8266. Для этого надо скачать продукт с названием «Flash Download Tools (ESP8266 & ESP32)».

4. После распаковки архива надо запустить исполняемый файл «flash_download_tools_*.exe» (на месте звездочки указана версия программы), нажать на кнопку «ESP8266 DownloadTool». Когда программа откроется, надо выбрать для прошивки оба файла 0x00000.bin и 0x20000.bin, и указать для них адреса 0x00000 и 0x20000. Выбрать тычку 32MBit. В списке COM: выбрать номер COM порта платы. В поле BAUD выбрать 115200. В общем, надо сделать как на следующей картинке.

Теперь можно нажать кнопку START и ждать когда запишется прошивка.

5. После окончания процесса записи плату надо настроить. Есть три способа:

а) (Человеческий способ) Подключиться к WiFi сети устройства (ssid: «MyAP», сеть без пароля) и зайти через Веб-интерфейс по адресу http://192.168.4.1/.

б) (Способ для бородатых админов, а также для случаев, когда надо восстановить доступ при неправильной конфигурации или забытом пароле. Подключаться надо по USB) Стандартной программой HyperTerminal на виртуальный COM-порт платы со скоростью 115200 бод.

в) (Способ для бородатых админов, надо подключиться к WiFi сети «MyAP») В консоли «cmd» надо выполнить команду:

telnet 192.168.4.1 7777

6.  Далее, в зависимости от выбранного способа предыдущего пункта:

а) Тут вроде всё понятно 🙂 но вот первоисточник.

STA Setting — сюда вводят данные роутера, который раздаёт интернет. Тычка Automesh означает режим повторения, при котором плата будет расширять сеть с тем же самым SSID роутера и его же паролем. Это удобно, и в этом режиме можно несколько повторителей выстроить в удлиняющую цепочку. Если нужен именно этот режим, то ставим эту галку (Automesh) и нажимаем кнопку Connect — на этом настройка будет закончена. Если же нужен режим с другим названием новой сети, то галку не ставим, а тычем Connect и после перезагрузки устройства продолжаем настройку дальше:AP Settings — сюда пишем название (SSID) и пароль (Password) для новой сети, выбираем нужное шифрование сети. Дальше тычем Set. Опционально можно поиграться с Lock (заблокировать конфигурацию от изменений под пароль), но это лучше только после того, как всё заработает.  Дальше жмём Restart.

б, в) В консоли выбранной программы пишем и выполняем семь команд:

set ssid DLINK3783 set password 123456 set ap_ssid REPEATER set ap_password PASSWORD show save reset

Где DLINK3783 — название сети вашего основного WiFi-роутера, а 123456 — пароль этой сети; REPEATER — название новой точки доступа, PASSWORD — её пароль.

После команды reset платка перезагрузится, подключится к точке доступа «DLINK3783» и создаст собственную точку доступа «REPEATER».

7. Теперь, если в квартире есть угол в котором WiFi от модема ловится плохо, или не ловится вообще, то надо поместить эту NodeMCU где-то посередине между модемом и этим углом, затем подключиться к той же самой сети или сети «REPEATER», в зависимости от ранее выбранного режима Automesh . Всё, проблема решена.

Всяких команд и функций очень много. Проект «живой». Периодически выпускаются новые прошивки с исправленными ошибками и новыми функциями.

Используемые источники:

• https://wiki.iarduino.ru/page/wemos_start/
• https://novoselovvlad.ru/2019/08/21/%d0%b2%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87%d0%b0%d0%b5%d0%bc-wi-fi-%d0%bc%d0%be%d0%b4%d1%83%d0%bb%d1%8c-%d0%bd%d0%be%d1%83%d1%82%d0%b1%d1%83%d0%ba%d0%b0-%d0%b0%d0%bf%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%bd%d0%be/
• https://alipad.ru/wifi-repeater-nodemcu/